■沐刃

　　來長沙二十多年了，與天心的交集其實相對偏少——因為，我工作和生活的空間，基本上在芙蓉、開福一帶。

　　1996年，以前的“南區(qū)”改名天心區(qū)，其命名來由無疑與天心閣有關(guān)。能夠以一地的名勝來為區(qū)劃命名，延續(xù)一座歷史名城的文化根脈，連通歷史與當(dāng)下，構(gòu)筑起共同的記憶與認同，這當(dāng)然是幸事，更是一樁美事。

　　作為長沙僅存古城標志之一的天心閣，聲名自然響亮，可我與它的第一次接觸，卻已是來長之后的第七年——難道真如有人所說：對于身邊熟悉之地，我們往往以為能輕易抵達或擁有，便不知不覺間怠慢了？

　　那時老婆正有孕在身，短短幾天的春節(jié)假期，回老家團聚難免奔波折騰，于是邀請父母來長過年。正月初一，我們闔家出游，選擇的目標就是天心閣。

　　進公園大門后，徐徐前行，撫摸著古城墻上的窯磚，我們發(fā)現(xiàn)，似乎每一塊墻磚上都刻有匠人名號，這做法彰顯的是一種嚴苛的責(zé)任與溯源吧。

　　令人印象深刻的，自然還有崇烈亭、崇烈門與崇烈塔。它們都是大有來歷的，就是抗戰(zhàn)勝利后專為紀念長沙會戰(zhàn)中陣亡的將士所建。崇烈門上的兩副對聯(lián)——“氣吞胡羯，勇衛(wèi)山河”“犯難而忘其死，所欲有甚於生”，字里行間，透露出不容輕視的堅毅與民族氣節(jié)。

　　后來，去天心閣的機會就更多了。有一兩年，兒子在旁近一小區(qū)學(xué)習(xí)吉他。每次送他到老師家之后，我就獨自到天心閣溜達。有一次，太陽剛剛升起，陽光斜穿過樹葉，在地面灑下斑駁的光影，我蹲下身子，在一條僻靜的小徑上，觀察一群螞蟻忙碌卻井然有序地搬運著游客遺落的面包屑，它們那種目標專一的簡單，我最為羨慕。

　　莎士比亞曾說，一千個人眼里就有一千個哈姆雷特。對于同一片土地，不同的人所鐘情的面向，各有偏好——南城天心令我歡喜的，除了天心閣之類名勝古跡所代表的傳統(tǒng)及人文的一面，還有它的動靜皆宜。

　　先說說動吧。位于回龍山下西側(cè)的白沙古井，經(jīng)年流淌、不溢不枯，取水者來來往往，井沿上百態(tài)眾生……清冽的泉水無聲流淌間，時已移，世已變?；蛟S，只有它算得上真正的閱人無數(shù)吧。

　　賀龍體育館和解放西路酒吧一條街，則分別演繹著別樣的動感。雖然酒吧一條街的喧鬧與躁動，于我是極不習(xí)慣的，但是，也曾陪外地來長客人體驗過三兩次，見識了一座城市夜生活的誘惑與性情。

　　天心的靜，在我看來，首先體現(xiàn)在點綴其間的老街巷：坡子街、化龍池、大古道巷、太平街、下河街……其實，如今信步在這些街巷，應(yīng)該說沒有多少純粹的老與舊了——老是有一點，新也有一點；古樸摸得到，時尚聞得著。也許，這雜糅與并存，一切自有其內(nèi)在邏輯，真實的世態(tài)也不過如此吧。

　　在南城天心鬧中取靜另一個好去處，便是簡牘博物館。目光聚焦于一片片竹簡，那一枚枚略扁而修長飄逸的隸體文字，總讓人忘記時間的流動。每當(dāng)在那樣的場景，我總在想，不要低估了當(dāng)年那些平凡而瑣碎的書寫，一旦穿越時空，傳之后世，便成為一種鮮活的證據(jù)，傳遞著事關(guān)政務(wù)、賦稅、民生、風(fēng)俗等極為豐富的信息；我也禁不住從內(nèi)心欽敬那些竹簡整理者，工作枯燥、甘受孤獨，卻從未放棄對竹簡上文字的追問與解讀。

　　一直以為，城市瀕水而起，因市而興，因人而盛，但真正令其聲名鵲起的，往往仰仗于為數(shù)不多的名人大V，以他們的文字與事功，他們與城市的交集與軼事，譬如孔子之于曲阜，柳宗元之于柳州。大唐之時的杜甫結(jié)緣長沙，就在天心。詩圣晚年兩度駐足長沙，曾寄居江閣，在長沙留下詩作五十余首。

　　2005年開放的杜甫江閣是原址重建的，我從未登臨，卻喜歡立于對面的橘子洲頭隔江相望，因為我認為，這江閣，是適宜于仰望和想象的。

　　位于太平街上的賈誼故居，有一次專程去拜訪，好像是2014年底吧，沒料想恰好遇到閉館維修，不免有點失望。也好，這念想一直留著，便也是一種期盼與動力。

　　當(dāng)然，這片地域上值得探訪之人，還有藥王孫思邈、書法家何紹基、偉人毛潤之等，以及因人而名的藥王街、第一師范，火宮殿、臭豆腐……

　　在我看來，天心確實是一塊多面體，總有一些美好能把你打動。至于魅力如何，當(dāng)然要靠你自己去體驗了。